Dépannage des feux de calandre de voiture : Les feux de calandre ne fonctionnent pas，Flickering，ou affichent un avertissement

Si vous avez déjà ajouté éclairage de la grille de la voiture, Vous connaissez l'arc émotionnel.

Premier jour : la face avant semble plus nette et vous ne cessez de jeter un coup d'œil sur le reflet dans les vitrines des magasins.
Septième jour : vous heurtez un nid-de-poule et l'un des côtés se met à clignoter comme s'il essayait d'envoyer un code morse.

Cet article concerne la deuxième partie, celle dont personne ne publie de photos. Il s'agit d'un moyen pratique de résoudre un problème d'éclairage de grille sans transformer votre pare-chocs en foire scientifique.

Je m'en tiendrai ici au dépannage et à la réparation. Si vous voulez un aperçu de ce qu'ils sont, comment les choisir et comment rester dans la légalité, c'est un autre article.

Avant de tester quoi que ce soit：Séparer les “problèmes d'éclairage” des “avertissements du véhicule”

La plupart des problèmes relèvent de l'une ou l'autre de ces catégories :

• La lumière est le problème (mort, faible, vacillant, un côté éteint)
• Le problème, c'est la voiture (avertissement sur le tableau de bord, message de panne d'ampoule, comportement bizarre uniquement en mode DRL)

Si la voiture émet un avertissement, ce n'est généralement pas parce que les DEL sont “mauvaises”. C'est parce que le véhicule n'apprécie pas la façon dont les feux ont été raccordés.

L'éclairage du gril ne fonctionne pas du tout : Commencez par ce qui ne fonctionne pas du tout

1) “Est-ce que c'est censé être allumé en ce moment ?”

Cela semble élémentaire, mais c'est la réalité :

• Certaines installations ne fonctionnent qu'en mode ACC/IGN.
• Certains contrôleurs sont désactivés par défaut après le redémarrage.
• Certains feux sont liés aux feux de stationnement et ne fonctionnent pas pendant la journée.

Avant de démonter quoi que ce soit, confirmez l'état du véhicule et le mode du commutateur/contrôleur.

2) FusiblesLes personnes âgées : ne les regardez pas à la loupe

Un fusible peut avoir l'air en bon état et être encore ouvert.

Si vous disposez d'une lampe de test ou d'un multimètre, vérifiez le fusible correctement. S'il est grillé, remplacez-le une fois.

S'il souffle à nouveau immédiatement, arrêtez-vous et passez à l'étape suivante. Le fusible ne cesse de sauter section. C'est en remplaçant sans cesse les fusibles que l'on fait fondre les faisceaux.

3) Vérifier la présence de 12V là où c'est important

Ne testez pas la batterie et ne criez pas victoire. Testez au niveau du connecteur de l'éclairage de la grille.

Lorsque les feux sont allumés, vous devriez voir environ 12-14V à l'entrée du feu (plus élevée lorsque le moteur tourne).

• Non tension à la lumière : le problème se situe en amont (commutateur), relais, (par exemple, déclencheur, fil cassé).
• La tension est présente mais la lumière est éteinte : généralement une mise à la terre ou un module défectueux.

4) Terrain ruinent plus d'installations que ne le font les mauvaises lumières

Dans de nombreux cas, les feux de gril éteints sont dus à un point de mise à la terre peint, à un boulon mal serré ou à de la corrosion sous une borne annulaire.

Si votre point de mise à la terre n'est pas un métal nu et propre, considérez-le comme suspect.

Une bonne fixation au sol est ennuyeuse :

• gratter la peinture jusqu'au métal nu
• utiliser une rondelle étoilée
• serrez comme vous le voulez
• ajouter une décharge de traction pour éviter que les vibrations ne le desserrent ultérieurement

L'ennui, c'est bien. L'ennui, ça marche.

Clignotement de l'éclairage du gril (surtout après la pluie ou sur des routes accidentées)

Le scintillement n'est généralement pas un mystère. Il s'agit d'une connexion qui fonctionne presque.

1) Le test d'agitation (en douceur)

Allumez les lumières et déplacez le faisceau par petites sections :

• le connecteur au niveau du feu
• le séparateur/la branche en Y si votre kit en est équipé
• la fiche du contrôleur
• le faisceau d'interrupteurs

Si vous parvenez à le faire clignoter sur commande, vous avez pratiquement gagné. Il ne vous reste plus qu'à rétablir correctement la connexion.

2) L'eau pénètre dans les connecteurs “suffisamment bien”.

La zone de la grille est une zone d'éclaboussures. L'eau n'a pas besoin d'inonder quoi que ce soit, il suffit d'un peu d'humidité et d'un ajustement médiocre des broches pour créer de la corrosion et une résistance intermittente.

Cherchez :

• résidus verts/blancs sur les bornes
• taches de rouille
• les connecteurs mouillés après la pluie ou le lavage

La solution est généralement la suivante :

• sec et propre
• remplacer les bornes endommagées si elles sont piquées
• refermer la connexion
• détourner l'eau pour qu'elle ne s'écoule pas directement dans le bouchon

3) Scintillement uniquement lorsque le moteur tourne

S'il est stable lorsque le contact est mis, mais qu'il vacille une fois que le moteur tourne, vous avez peut-être affaire à une source de déclenchement encrassée ou à un contrôleur qui déteste le bruit électrique.

Ce problème apparaît souvent lorsque l'on branche le câblage des feux de croisement et des phares sur les voitures modernes. Ces circuits utilisent souvent des signaux PWM qui ne se comportent pas comme des allumages/extinctions propres.

Un côté fonctionne, un côté ne fonctionne pas

Il s'agit de la plainte classique “c'était bien hier”.

Voici comment l'isoler proprement :

1) Échanger à gauche et à droite (si vous le pouvez)

Si les connecteurs sont les mêmes, échangez-les.

• Si le côté mort bouge, c'est votre câblage/contrôleur qui est en cause.
• Si la même lampe reste éteinte, c'est cette lampe/module qui pose problème.

2) Inspecter le séparateur

De nombreux kits divisent une alimentation en deux lumières. Ce point de séparation est l'endroit où les vibrations et l'eau aiment faire des dégâts.

Si le splitter est mal fixé et qu'il rebondit derrière la grille, il faut d'abord le fixer et lui donner du mou.

Le fusible continue de sauter sur le circuit de l'éclairage du gril

Un fusible grillé est généralement l'une de ces causes :

• un fil positif frotté sur le métal
• un fil pincé derrière la grille/le pare-chocs
• les bornes de pontage de l'eau à l'intérieur d'un connecteur
• une connexion inversée sur un contrôleur/module

Une astuce rapide pour l'isolement :

1. Débrancher les feux de calandre du faisceau.
2. Remplacer le fusible.
3. Allumez l'interrupteur.

• Si le fusible tient, le court-circuit se situe du côté de l'éclairage/du module.
• S'il saute toujours, le court-circuit se situe du côté du faisceau, de l'interrupteur et du relais.

“Il fonctionne, mais j'ai maintenant un avertissement sur le tableau de bord” (Voitures modernes, problèmes de type Mercedes)

C'est là que les gens paniquent et pensent que la voiture “rejette” les feux. Ce qui se passe en général est plus simple :

Les véhicules modernes surveillent les circuits d'éclairage. Si vous touchez un circuit que la voiture surveille de près, elle peut le voir :

• consommation de courant inattendue
• comportement bizarre du PWM
• charge intermittente due à une mauvaise connexion

Et il répond par un avertissement.

En pratique, la direction la plus sûre est la suivante :

• Utiliser le circuit d'usine comme signal, mais pas comme source d'alimentation principale.
• Alimentez les lampes du gril à l'aide d'un fusible.
• Si nécessaire, utilisez un relais/une interface pour que le véhicule ne “voie” pas la charge ajoutée de la mauvaise manière.

Si vous n'avez pas les outils nécessaires pour confirmer ce que vous avez tapé, c'est le moment d'arrêter de deviner et de scanner les codes.

“Il ne s'allume pas” alors que tout semble en ordre (Lincoln-Style Reality Check)

Certains éclairages de calandre (en particulier l'éclairage de l'emblème sur les SUV récents) sont partiellement contrôlés par les réglages du véhicule.

Donc, si votre lampe de gril est reliée à un circuit d'usine, confirmez :

• il est activé dans le menu du véhicule (le cas échéant)
• la luminosité n'est pas réglée au minimum
• le véhicule est dans le bon état (ACC/ON)

Si les réglages sont corrects et qu'il n'y a toujours pas de lumière, il faut revenir à l'essentiel :
fusible → alimentation au niveau du connecteur → masse → module.

Et oui, la conclusion est parfois ennuyeuse : le courant est présent, le câblage est correct, la lampe est défectueuse.

Une simple liste de contrôle “Faites ceci dans l'ordre”.

Lorsqu'un voyant de gril se met à clignoter, je procède toujours de la même manière :

1. Confirmer le mode du commutateur/contrôleur et l'état du véhicule
2. Tester le fusible (ne pas regarder à la loupe)
3. Vérifier la présence de 12-14 V au niveau du connecteur de l'éclairage
4. Vérifier la mise à la terre sur un métal nu et propre
5. Tester le connecteur et le répartiteur par tâtonnement
6. Recherche d'eau/corrosion
7. Vérifier que les fils ne sont pas frottés ou pincés.
8. Si le véhicule émet des avertissements, il faut cesser d'exploiter les circuits surveillés et utiliser une méthode de déclenchement plus propre.

Cette séquence permet d'éviter la plupart des défaillances dans le monde réel.

Quand passer la main

Si vous êtes confronté à des avertissements répétés sur le tableau de bord, à des branchements de câbles d'usine inconnus ou si vous avez besoin d'un accès au pare-chocs et d'un réacheminement propre, une installation par un professionnel en vaut la peine. Non pas parce que le travail est “difficile”, mais parce qu'une réparation bâclée peut créer des problèmes que vous n'aviez pas auparavant.

En résumé : Les feux de calandre ne tombent pas en panne au hasard. Ils tombent en panne là où les voitures punissent le câblage : connexions, mises à la terre, exposition à l'eau et façon dont le signal est intégré. Si l'on corrige ces problèmes, les feux se comportent généralement comme ils sont censés le faire.